مباحث عمومی هواشناسی

[meh-ran1]

طی چهار پنج روز آینده شاهد فعالیت دو سامانه بارشی خواهیم بود.اولین سیستم طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نیمه غربی و به تدریج سواحل، دامنه های البرز و زاگرس، و شمال شرق سبب بارش هایی خواهد شد و موج دوم در جنوب شرق کشور طی بعد از ظهر دوشنبه و روز سه شنبه و حتی چهارشنبه فعالیت بارشی خواهد داشت. تا روز چهارشنبه نوسانات دمایی در کشور محسوس نخواهد بود و فقط در مناطقی که بارش دارند کاهش نسبی دما و در دیگر نقاط افزایش دو سه درجه ای دما رو شاهد خواهیم بود. .اما ازپنج شنبه تا اواسط هفته آینده به دلیل تقویت نسبی جنب حاره ای و گسترش هوای گرم بر روی کشور دمای هوا در تمامی استانهای کشور افزایش خواهد یافت.

وضعیت جوی کشور از یکشنبه تا روز چهارشنبه به شرح زیر است:

روز یکشنبه:


بارش باران همراه با رعد برق در استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام،خوزستان، زنجان، همدان،مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری،کهگلویه و بویر احمد و ارتفاعات فارس و بوشهر،گیلان، مازندران، و ارتفاعات مرکزی البرز


روز دوشنبه:


بارش باران همراه با رعد برق و چهارمحال و بختیاری،مازندران، گلستان، خراسان شمالی، و رضوی و از بعد از ظهر این روز آغاز بارش ها در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان و سواحل شرقی هرمزگان.

روز سه شنبه:

بارش باران همراه با رعد برق در استانهای سیستان و بلوچستان( بویژه جنوب استان)، کرمان، شرق و شمال هرمزگان.در مناطق مستعد منجر به آب گرفتگی معابر نیز می شود.



روز چهارشنبه:


بارش باران در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان،شرق و شمال هرمزگان

 

[92 ناهنجار]

سلام...
هوای فعلی شهرستان ملکان آذربایجان شرقی صاف تا قسمتی ابری هست...
از عصر دیروز وزش باد بسیار شدید شده و دیشب هم باد به همراه رگبار باران داشتیم...
دمای هوا بسیار پایین اومده...
در مناطق شرقی هم ابرهای همرفتی در حال شکلگیری هستند...
فعلا...

 

[ماهان.]

این عکس رو هم من پارسال تو خرداد شهرستان که بودم گرفتم . بد نشده .

باز هم عکس رعد و برق که خودم گرفته باشم دارم ولی میخوام امسال با یک عکس فوق العاده بترکونم.

مثلا یک چیزی مثل این عکس که یکی از دوستام گرفته از مشهد:

سلام بر محسن خان و رکسانا جان

والا من چند وقت پیش داشتم به این فکر می کردم که چطوری باید از رعد و برق در شب عکس گرفت. یعنی دوربین چه تنظیماتی داشته باشه؟ باید سرعت شاتر رو خیلی کم گذاشت دیگه، درسته؟ ولی خب موقع رعد و برق که همه جا مثل روز روشن می‌شه، پس باید دیافراگم رو تا حد ممکن بست؟ می‌شه بپرسم شما از چه تنظیماتی استفاده می‌کنین؟

 

[Dr.ben]

ما اینقدر تو گیلان مخصوصا تو رشت بارون می بینیم که عادی هست واسمون...:تعجب::46:
از این دعاها برای ما نکن... ممکنه با این دعات بارون دو برابر بشه سیل بیاد...:اخطار::اخطار:

سلام فراوان. امیدوارم خوش و خرم باشید و روزگار به کام :توافق:
البته باید دعا کنیم وضع بارش ها بهتر بشه. پاییز و زمستان گذشته چندان واسه گیلان و رشت خوب نبود. بارش کمتر از نرمال داشتیم دما هم بیشتر از نرمال بود.
اما امروز بسی جالب بود. صبح رگبار شدید بارون بعدش وزش باد سرد و بعدترش باد گرم، همه چی قاطی شده بود.

 

[Amir Mohsen]

ممنون

من که بیشتر با فتوشاپ کار میکنم :خنده2:

این نرم افزار چیکارا میکنه؟:خجالت2:

ممنون

من که بیشتر با فتوشاپ کار میکنم :خنده2:

این نرم افزار چیکارا میکنه؟:خجالت2:

خوب آره هرکی با همون چیزی که راحتره کار میکنه. شما با فتوشاب من با Imagic 5.0 که محیطش اینطوریه:

به این لینک سر بزن ، بنظرم نرم افزار خیلی جامعی میرسه:

http://www.imaging-resource.com/SOFT/acdsee-pro-5/

 

[Dr.ben]

در چهارمین روز از فصل بهار زنجان رخت سپید به تن کرد


در چهارمین روز از فصل بهار، زنجان بار دیگر رخت سپید به تن کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، همزمان با چهارمین روز از بهار، بارش برف و باران بار دیگر استان زنجان را در برگرفت. بارش برف و باران که از روز گذشته در مناطق مختلف استان زنجان آغاز شده بود، بلندی‌های این استان را سفیدپوش کرد.
این بارش موجب کاهش و افت دما در استان زنجان شد؛ به طوری که دمای هوا به چهار درجه بالای صفر رسید.
پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان از رگبار باران در بسیاری از نقاط این استان حکایت دارد. در حال حاضر وزش باد در شهر زنجان شش متر بر ثانیه و از سمت غرب به شرق است.
براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان برای 24 ساعت آینده وضعیت هوای استان ابری همراه با وزش شدید باد و رگبار باران خواهد بود.

 

[ماهان.]

آقا؟
این پرواز توکیو - لندن چرا راهشو کج کرده از بالای قطب داره رد می‌شه؟ نکنه علاقه‌مند به هواشناسیه خلبانش آیا؟

 

[Dr.ben]

تصاویری از طوفان‌ها و گردبادها

طوفان‌ها و گردبادها همواره با خرابی و ویرانی همراه بوده است، عکس‌های گرفته شده از این رویدادهای طبیعی معمولا جذاب و دیدنی است.

 

[Amir Mohsen]

سلام بر محسن خان و رکسانا جان

والا من چند وقت پیش داشتم به این فکر می کردم که چطوری باید از رعد و برق در شب عکس گرفت. یعنی دوربین چه تنظیماتی داشته باشه؟ باید سرعت شاتر رو خیلی کم گذاشت دیگه، درسته؟ ولی خب موقع رعد و برق که همه جا مثل روز روشن می‌شه، پس باید دیافراگم رو تا حد ممکن بست؟ می‌شه بپرسم شما از چه تنظیماتی استفاده می‌کنین؟

ماهان جان سلام

اول از همه که سه پایه شدید مورد نیازه

دوم اینطوری:

M___BULB_________ISO 100
​

بعد دوربین رو در محدوده پر رعد و برق تنظیم میکنی و دستت رو روی شاتر نگه میداری به محض اینکه رعد و برق زد ولش میکنی. اگه واسه شاترت ریموت کنترل هم داشته باشی که بشه از راه دور شاتر رو فشار داد که دیگه لرزش هم در هنگام فشردن شاتر از بین میره.

راستی اگه دوربینت ایزوی کمتر از 100 هم داشته باشه که خیلی بهتر میشه

امری بود ما در خدمتیم:گل:

 

[ماهان.]

ماهان جان سلام

اول از همه که سه پایه شدید مورد نیازه

دوم اینطوری:

M___BULB_________ISO 100
​

بعد دوربین رو در محدوده پر رعد و برق تنظیم میکنی و دستت رو روی شاتر نگه میداری به محض اینکه رعد و برق زد ولش میکنی. اگه واسه شاترت ریموت کنترل هم داشته باشی که بشه از راه دور شاتر رو فشار داد که دیگه لرزش هم در هنگام فشردن شاتر از بین میره.

راستی اگه دوربینت ایزوی کمتر از 100 هم داشته باشه که خیلی بهتر میشه

امری بود ما در خدمتیم:گل:

اتفاقن اواخر دی‌ماه که یه روز هوا خل شده بود و روزش رنگین‌کمان و شب رعد و برق داشتیم، خواستم ازش عکس بگیرم و روی بالب گذاشته بودم.
ولی دیافراگم رو روی چند تنظیم می‌کنی محسن جان؟ چون من روی F/5 گذاشتم و عکس‌اش خیلی پرنور شده بود.

 

[Amir Mohsen]

اتفاقن اواخر دی‌ماه که یه روز هوا خل شده بود و روزش رنگین‌کمان و شب رعد و برق داشتیم، خواستم ازش عکس بگیرم و روی بالب گذاشته بودم.
ولی دیافراگم رو روی چند تنظیم می‌کنی محسن جان؟ چون من روی F/5 گذاشتم و عکس‌اش خیلی پرنور شده بود.

چطور از رعد و برق عکاسی کنیم؟

---

عکس خوب و زیبا از رعد و برق، فقط با صبر و تمرین به دست می‌آید
چرا که رعد و برق تنها برای لحظه‌ای بر آسمان ظاهر می شود و عکاس فرصت کمی برای عکس‌العمل دارد. حرفه‌ای‌ها معتقدند عکس از این پدیده پاداشی است به صبوری و تلاش یک عکاس!
ابزار مناسب
در اختیار داشتن ابزار مناسب عکاسی از رعد و برق را آسان‌تر می‌کند. سه‌پایه بهترین وسیله برای ثابت نگه داشتن دوربین است چرا که شما احتیاج به نوردهی بالا دارید و نمی‌توانید دوربین را برای مدت طولانی بدون حرکت روی دست نگهدارید.
اگر می‌خواهید با دوربین‌های غیر دیجیتال عکاسی کنید حتماً از فیلم‌هایی با حسایت پایین (ASA100) استفاده کنید.
عکاسی در شب
بیشتر عکاسان شب را برای عکاسی انتخاب می‌کنند. مراحل این عکاسی به شرح زیر است:

• دوربین را به سه پایه وصل کنید و کادر را در محل فرضی وقوع رعد و برق تنظیم کنید.
• اگر از شاتر سیار استفاده می کنید از اتصال آن به دوربین مطمئن شوید.
• دوربین را روی نهایت وضوح تنظیم کنید.
• در حالت دستی دوربین (Manual)، شاتر را روی گزینه B و دیافراگم را روی گزینه f 8قرار دهید.
• اکنون دکمه شاتر را بزنید و منتظر رعد و برق باشید.

نور عکس شما بسته با میزان روشنایی محیط، حساسیت دوربین و یا فیلم به نور و مدت باز بودن دریچه دوربین تفاوت می‌کند. در واقع هر جه محیط تاریک‌تر باشد مدت طولانی‌تری می‌توانید میزان نوردهی را افزایش دهید.

​

صبر کلید موفقیت است
صبر مهم‌ترین عامل گرفتن یک عکس خوب از رعد و برق است. اگر توانستید در یک حلقه ۳۶تایی ۲ عکس خوب و قابل قبول از رعد و برق تهیه کنید باید بدانید که کارتان را خوب و درست انجام داده‌اید.

​

نکات ذکر شده در بالا بسیار مهم است. بیشتر عکس‌های خوب روی سه پایه و با نوردهی بالا و اندکی صبر گرفته شده‌است.
عکاسی در روز
عکاسی از این پدیده در روز بسیار مشکل‌تر است چراکه نمی‌توان دریچه دوربین را برای مدت طولانی باز نگه داشت.
ساده‌ترین راه حل خرید یک ابزار کمکی به نام «صاعقه‌گیر» است. این وسیله روی دوربین سوار می‌شود و کمک می‌کند تا به محض وقوع یک رعد و برق دوربین به صورت اتوماتیک عکس بگیرد.
اگر این ابزار را در اختیار ندارید به روش زیر از رعد و برق در روز عکس بگیرید:

• دوربین را به سه پایه وصل کنید و کادر را در محل فرضی وقوع رعد و برق تنظیم کنید.
• اگر از شاتر سیار استفاده می ‌کنید از اتصال آن به دوربین مطمئن شوید.
• دوربین را روی نهایت وضوح تنظیم کنید.
• در حالت دستی دوربین (Manual)، دیافراگم را روی گزینه f 5.6 -16 قرار دهید.
• به محض دیدن رعد و برق دکمه شاتر را فشار دهید

​

کادربندی
از آنجا که هیچ کس نمی‌تواند محل دقیق صاعقه را حدس بزند، باید کادر را هوشمندانه تنظیم کرد. رعد و برق‌ها اکثراً چند بار در حدود یک منطقه پدید می‌آیند و تقریباً می‌شود محل فرضی آن را حدس زد. چند نکته دیگر را نیز در نظر داشته باشید.
ابرهای روان در عکاسی با نوردهی بالا باعث تار شدن عکس و در نهایت ضعف تصویری می‌شوند. در عوض قرادادن ساختمان‌ها و برج‌های سر به فلک کشیده در کادر هنگام وقوع صاعقه به جذابیت عکس کمک می‌کنند.

​

نکات امنیتی
به هیچ وجه خطر نکنید. صاعقه‌های ناشی از رعد و برق بسیار خطرناک و گاهی کشنده هستند.
هنگام عکاسی فاصله را رعایت کنید و در دورترین نقطه ممکن از سیم‌های فشارقوی بایستید. در شرایط طوفانی حتماً از داخل محوطه مسقف عکاسی کنید.

​

یادتان باشد که هیچ عکس زیبایی ارزش به خطر انداختن جانتان و یا صدمه‌های خبران ناپذیر جسمی را ندارد

 

[Amir Mohsen]

عكاسي در شب http://asodehkharid.com/blog/عكاسي-در-شب/

بي شك شب يكي از جالبترين سوژه هاي طبيعت براي عكاسان به شمار مي رود در هنگام شب مي توانيم از ماه ستارگان ،رعد وبرق و…عكس بياندازيم. وسايلي كه در براي عكاسي در هنگام شب نيازداريم به شرح زير است :
1- سه پايه
2- دكلانشور يا ريموت كنترل (براي جلوگيري ازلرزش دست )
3- نورگير لنز : نورهاي جانبي واقع در خارج از كادر باعث كاهش شفافيت تصويرمي شوند براي جلوگيري از آن، از نورگير لنز استفاده مي كنيم.
4- چراغ قوة جيبي: براي خواندن نوشته هاي ريز روي بدنة دوربين و لنز.
5- ساعت ثانيه شمار :براي سنجش زمان نوردهي.
6- چشمي ورزشي :ازآنجا كه در دوربين هاي بازتابي (رفلكس) در لحظة عكاسي، آينة رفلكس حركت كرده و مسير ديد چشمي را مي بندد در نتيجه عكاس قادر نيست موضوع را رويت كند ،ازاين نظر بعضي از دوربين ها مجهز به دريچه يا چشمي جدا گانه براي تنظيم ورويت كادر هستند. با اين چشمي ها كه به ويزور ورزشي معروفند مي توان موضوعات متحرك و همچنين فضاي تاريك را روشنتر و راحت تر رويت نموده و عكاسي كرد.
7- لنز با قدرت نوري زياد(لنز سريع): در بيشتر مواقع براي به دست آوردن عمق ميدان زياد، نياز به ديافراگم هاي بسته مي باشد اما با وجود اين، همراه داشتن لنزي با قدرت نوري زياد در شب، در اكثر مواقع يك امتياز محسوب مي شود، زيرا درجايي كه كم نور بوده و شما مي خواهيد حتي المقدور با زمان نوردهي كوتاهتري كاركنيد وجود چنين لنزي به شما كمك مي كند.
8- سرپوش يا كلاه: مي توانيد اين وسيله را به عنوان سرپوش جلوي لنزي دوربين بگيريد و لحظاتي مانع از برخورد نور بر فيلم شويد. اين عمل مانع از تابش نور شديد، مثل نور اتومبيل ها در هنگام عبور از كناردوربين مي شود .
نورسنجي درشب :
1 – سه يا چهار بار سطوح روشن كادر مورد نظر خود را نورسنجي كرده و سپس حد ميانگين را انتخاب كنيد.
2 – منبع نور از را از فاصله نزديك نورسنجي نكنيد . دراين صورت با عدد حاصل از نورسنج، عكسي با حداقل روشنايي به دست مي آيد درنظر داشته باشيد كه شدت نور به تناسب توان دو مقدار فاصله كاهش مي يابد .
3 – وقتي نورخيلي ضعيف است و نورسنج توانايي اندازه گيري نور را ندارد و شما مي خواهيد از انجام نورسنجي مكرر صرف نظر كنيد و يا عليرغم نورسنجي، بر رقم به دست آمده اطمينان نداريد، بايد شدت نور را تخمين بزنيد .
تغييرات رنگ :
1 – نوردادن طولاني مدت، موجب تغيير رنگ شده ، ماهيت موضوع را تغيير مي دهد .
2 – به كمك فيلتر مي توان تغييرات رنگ نور را كنترل كرد .بهتر است به تناسب ضريب فيلتر ، ديافراگم را باز كرد .
عكاسي واقعي شب در زمان مغرب :
براي تهية عكسهاي واقعي شب بهتر است مرحله مياني و به خصوص مرحله پاياني زمان مغرب را براي عكاسي انتخاب كنيد .

​

در اين مواقع هنوز به خاطر وجود باقيمانده نور خورشيد در آسمان، عكسهايي با روشنايي ملايم به دست مي آيند. البته عكسها تاريكتر از آنچه در واقعيت به چشم ديده مي شوند خواهند بود و همين امر موجب بروز ويژگي عكس شب مي گردد با وجود اين ، عكاس مي تواند هنوز به هر مقدار كه مايل باشد به فيلم نور كمتري بدهد.

​

در عكاسي شب بايد حتي المقدور منابع نور مصنوعي متعددي روشن باشند ، درغير اينصورت نمي توان عكاسي با حال و هواي واقعي شب گرفت و تصوير ، تخت و رنگ پريده به نظر مي رسد.
براي عكاسي شب درمرحله پاياني مغرب ، نوردهي كوتاهتري پيشنهاد مي شود.
عكاسي ماه :
- محل و زمان بالا آمدن ماه را تعيين و سر وقت درمحل عكاسي حاضر شويد. گاهي همه چيز براي عكاسي آماده است، اما هنوز خبري از ماه نيست.
- اگر وضعيت هوا همراهي كند، مي توان عكسهاي استثنايي تهيه كرد. براي مثال ، درمرحله مياني زمان مغرب، نور ماه مخالف نور آبي آسمان بوده و با درخشش خود مخالف نور منظرة رو به تاريكي است . نور آغازين زرد يا نارنجي ماه ، به تدريج به رنگ نقره اي روشن تبديل مي شود.

​

-براي عكاسي از قرص كامل ماه ديافراگم 8/2-2 و زمان نوردهي 125/1 پيشنهاد مي شود.
- براي نشان دادن جابجايي ماه ديافراگم 11-8 و 16-11 و زمان نوردهي 1 يا 2 دقيقه پيشنهاد مي شود.
درآمدن ماه درمرحلة پاياني زمان مغرب ، ماهيت شب را القاء مي كند . مرز ساختمانها و مرز مناظر ضعيفتر مي شوند ماه و نور چراغهاي مصنوعي قويتر نقاط ثقل تصوير را تشكيل مي دهند .
- براي عكاسي واضح و يا تا حدودي واضح ازماه ، حداكثر زمان نوردهي 5 الي 10 ثانيه كافي است ( با فاصله كانوني متوسط ) ماه با توجه به حركت آهسته خود ، درزماني كوتاه به اندازة قابل توجهي جابه جا مي شود ، درحدود 2 دقيقه طول مي كشد تا به اندازة قطر خودش جابجا شود .
- وقتي موضوع اصلي هم به بيش از 5 الي 10 ثانيه نور نياز نداشته باشد مي توان ماه را واضح عكاسي كرد. در مواقعي كه بخواهيد تصوير ماه را توام با تصوير خيابانهاي روشن ،همراه با آذين بندي شب در اعياد و مراسم و يا بناهاي روشن عكاسي كنيد، مي توانيد با زمان نوردهي فوق كار كنيد.
چگونه ماه را پايين بياوريم:

​

1 – انتخاب يك موضوع مناسب و پيش بيني محلي دركادر براي ماه: منظرة مورد دلخواه خود را عكاسي كنيد و محلي را دركادر براي ماه آماده بگذاريد تا با عكاسي دوباره بر روي همان كادر ( فريم ) ماه را به آنجا منتقل كنيد . تصوير را برحسب موضوع انتخابي نور دهيد.
2 – آماده سازي دوربين براي پايين آوردن ماه: در دوربين هايي كه گرفتن چند عكس روي يك كادر امكان پذير نيست، مجبوريد براي گرفتن منظرة انتخابي اول، دوربين را روي نوردهي طولاني (B) تنظيم كنيد و بعد از آن جلو لنز را تا نوردهي بعدي بپوشانيد.
3 – حال دوربين را به سوي ماه بگيريد و ماه را در محل پيش بيني شده تنظيم كنيد. درصورت امكان ماه را روي يكي از نقاط طلايي قرار دهيد. يك لنز تله ، قرص ماه را با جلوه و زيبايي خاصي قابل رويت مي سازد.

​

4 – با دوبار نوردادن به فيلم ماه به درون منظره كشيده مي شود. از طريق پوشاندن و باز كردن جلوي لنز و نور دادن مجدد و يا با گرفتن دومين تصوير، قرص ماه را در روي همان فريم قبلي كه منظره را گرفته ايد ثبت خواهيد كرد. به خاطر نور نسبتاً زياد ماه ، زمان نوردهي كوتاه (مثلا 30/1) با ديافراگم باز كافي است. با انجام اين عمل ، تصوير ماه به سادگي در زمينه سياه آسمان و بر فراز منظره به دست مي آيد.
5 – اگر بخواهيم از ابرها هم در كنار ماه عكاسي كنيم به زمان نوردهي 2/1 تا 2 ثانيه نياز داريم. چنين زماني ابرها را روشن كرده و حالت طبيعي به آسمان مي بخشد. هنگامي كه تكه اي ابر قسمتي از ماه را پوشانده باشد يا تكه هايي از ابر اطراف ماه را پوشش دهند تصوير جلوة بيشتري پيدا مي كند .
ماه گرفتگي:

​

قرص ماه را به طور متوالي با پوشاندن جلوي لنز ( لنز نرمال ) بر روي فيلم ثبت كنيد .مي توانيد يك بار هم قرص ماه را با لنز تله عكاسي كنيد و آن را بر روي ماه هاي قبلي ثبت كنيد.مي توان با استفاده از فيلترهاي رنگي ماه را به رنگهاي مختلف درآورد .
عكاسي از ستاره هاي آسمان:

​

دوربين را روي سه پايه بگذاريد ، دريچه شاتر را باز نگه داريد. چون سرعت پايين است و دريچه شاتر مدتي باز مي ماند، به علت حركت كره زمين نور ستاره ها تبديل به خطوط مي شود. براي اينكه خطوط و زمينه آسمان يكنواخت نباشد مي توانيد لحظاتي مقوايي سياه را جلوي لنز گرفته و مجددا برداريد تا خطوط به صورت مقطع يا نقطه چين شود . اگراينكار را در زمينه تيره و سياه آسمان انجام دهيد عكس شما تصوير تمام سياهي است با خطوط سفيد پس بهتر است قسمتي از پيش زمينه عكستان را به درختان و يا ساختمان ها اختصاص دهيد تا عكس زيبايي داشته باشيد فراموش نكنيد كه زمين هر ساعت 15 درجه گردش مي كند يعني يك درجه درهر چهار دقيقه و با حساسيت ASA100 مي توانيد ديافراگم را روي 8 قرارداده ومدت 30 تا 40 دقيقه نوردهي را انجام دهيد .
رعد وبرق درشب:

​

- سر وقت درمحل مناسبي كه ازپيش تعيين كرده ايد حاضر شويد تا شانس به شما ياري دهد . جاي مناسب و مطمئني براي خود انتخاب كنيد . دوربين را برروي سه پايه و نورگير را برروي لنز نصب كنيد . فاصله را روي بينهايت و ديافراگم را روي 6/5 قرار دهيد زمان نوردهي را B انتخاب كنيد. دوربين را به طرف محل احتمالي برق زدن كادربندي كرده ، شاتر را باز كنيد . لنز بايد هر چند وقت به خاطر خشك بودن بازبيني شود .
- شاتر را باز كنيد .استفاده از دكلانشور پيشنهاد مي شود . منتظر بمانيد تا برقي درمحدودة كادر به وقوع بپيوندد .
زمان دقيق نوردهي يا بازبودن شاتر بستگي به تعداد ، قدرت و نوع برق زدن دارد . يك برق زدن قوي و گسترده براي يك عكاسي موفقيت آميز كافي است . برق زدن بيش از دو يا سه بار‌، تصوير را نه چندان گيرا و به خصوص با ديافراگم باز بيش از حد روشن مي سازد .
- در اينجا موفقيت درعكاسي ، به انتخاب محل عكاسي و منظرة روبه رو بستگي دارد . آب در پيش زمينه وانعكاس نور و برق زدگي از سطح آن به گيرايي تصوير مي افزايد . هم چنين نماي ضد نور كوهستانها برج ، شهر ، روستا را انتخاب كنيد عكاسي ازمحل مرتفع ترجيح داده مي شود .

 

[meh-ran1]

راستی بچّه ها الان گرگان یک باد شدیدی میاد

 

[Dr.ben]

امشب می خوام برم ماسوله :شاد:
البته فکر کنم! چون یکی از دوستان زنگ زد دعوت کرد ما رو. به گمانم گفت ماسوله! به هر حال ما هم گفتیم اوکی اوکی حتما میام. الان در شک و شبه هستم که دقیقا از کجا نام برد :فکر: حواس نموده واسمون :51:
فعلا خدانگهدار

 

[Amir Mohsen]

اینهم آخرین مطلب در این خصوص:

استفاده از ***** برای لنزهای دوربین نوشته شده در فوریه 13, 2013
استفاده از ***** برای لنزهای دوربین
بسیاری از عکاسان آماتور برای آن که احتمالاً آسیبی به سطح لنز دوربین شان نرسد ***** روی لنز می بندند.از این آسیب های احتمالی می توان از اثرات شوره در شرایط آب و هوای شرجی ،برخورد شن وخاک هنگام وزیدن باد،یا حتی اثر انگشت نام برد.بعضی از *****ها مثل ***** فرابنفش (UV)را می شود برای کم کردن نورآبی موجود درمناظر دوردست در عکاسی روز استفاده کرد.با همه ی این تفاصیل، استفاده از ***** روی لنز دروبین هنگام عکاسی نجومی توصیه نمی شود.*****ها معمولاً نه تنها نور ستاره های پُرنور و سیارات را به اطراف بازتاب می کنند بلکه مقداری از نورآمده ازاجرام هم به واسطه ی عبور از پوشش روی ***** و ضخامت شیشه ی ***** جذب می شود و به حس گر دوربین نمی رسد.هرچند شفق های قطبی در ایران دیده نمی شوند اما اگر در مکانی بودید که می توانستید آن ها را ببینید اصلاً از ***** استفاده نکنید.استفاده از *****ها در عکاسی از شفق های قطبی باعث ایجاد شکل های دایره مانندی در عکس می شود که ناشی از تداخل بعضی طول موج ها است.
اگر قصد استفاده از ***** روی لنز دوربین برای عکاسی نجومی دارید، من فقط *****های آمده در زیر را توصیه می کنم:
***** آلودگی نوری (Light pollution ******)
*****های IDAS LPS ساخت شرکت Hutech و ***** Deep sky ساخت شرکت Lumicon کارکرد بسیار خوبی در جذب طول موج های ناشی از لامپ ها و عبور دادن نور اجرام آسمانی دارند.با استفاده از این *****ها آسمان به صورت قابل توجهی تاریک تر و تضادّ میان جرم آسمانی و زمینه ی آسمان بیشتر می شود.
خوبی دیگر استفاده از این نوع *****ها این است که چون زمینه ی آسمان تاریک تر می شود، امکان نوردهی طولانی تری را به هنگام عکاسی از اجرام آسمانی به دست می دهد.
*****های آلودگی نوری نه تنها برای استفاده در مکان هایی که آلودگی نوری بسیاری دارند، مانند شهرها، مناسب اند بلکه می شود از آن ها در مکان های دور از شهر هم استفاده کرد چون باعث کاهش نور زمینه ی آسمان یا هواتاب (Air Glow)هم می شود که همان بازتاب نورهای دوردست در جوّ است.
توجه داشته باشید که بعضی از *****های کاهش آلودگی نوری آغشته به «پوشش های تداخلی »(Interfrence Coatings)هستند که این نوع پوشش فقط امکان عبور به پرتوهای موازی نور را می دهد.از این دست می توان به همان ***** IDAS LPS ساخت شرکت HEUTECH اشاره کرد.از این رو این نوع *****ها را نمی توان روی لنزهایی با زاویه دید بسیار باز بست.لنزهای با حداکثر فاصله ی کانونی ۳۵ میلی متر و آن هم با دیافراگم حدود f/4 شاید جواب بدهد.


*****های دو عنصری (ِDidymium ******s)
این *****ها جایگزین ارزان تری برای *****های گران قیمت آلودگی نوری اند.این *****ها پوششی قرمز رنگ فقط مانع عبور نورهای نارنجی ناشی از لامپ های بخار سدیم (مثل بیشتر چراغ های خیابان و اتومبیل ها)می شود.از این دست می توان از *****های زیر نام برد:
Hoya Red Intesifier
Tiffen Enhancer
B+W 491 Redhancer
***** محوکننده (Fog ******)
***** محوکننده در حقیقت شیشه ای ساده است که نور آمده از ستاره های پُرنور را به اطراف پخش می کند و هاله ای به دور آن ها درست می کند.با استفاده از این نوع ***** ستاره های نورانی و شکل دهنده ی صورت های فلکی خودشان را بیشتر نشان می دهند و از این رو می توان آن ها را در پس زمینه ی تصویر و از هزاران ستاره ی دیگر تشخیص داد. *****های Tiffen Double Fog3 و Hoya Fog A از این دسته اند.
چند لنز پیشنهادی برای تازه کارها
همان طور که قبلاً نیز اشاره کرده ام، اگر تازه کارید نخستین لنزی که باید کار را با آن شروع کنید همان لنزی است که با دوربین تان آمده یا در اختیار دارید.پیش از شروع به عکاسی نجومی احتیاجی به خرید لنز خاصی نیست.کمی که تجربه به دست آوردید بعد می توانید بسته به سلیقه و نیازتان به این که از چه موضوعاتی و اجرام آسمانی می خواهید عکس بگیرید، لنز مناسب آن کار را بخرید.شاید هم مثل خیلی ها فقط بخواهید به جای لنز از تلسکوپ برای عکاسی استفاده کنید.اما در هر دو صورت پیشنهادم این است که کار عکاسی نجومی را ابتدا با استفاده از لنز شروع کنید.این کار هم امکانات کمتری می خواهد هم بسیار ساده تر است و مهم تر از هر چیز به شما فرصت یادگیری مبانی عکاسی نجومی را می دهد.وقتی با ساختمان، امکانات و تنظیمات دوربین های دیجیتال برای عکاسی نجومی کاملاً آشنا شدید دیگر این که چه نوع لنز یا تلسکوپی برای آن سوار می کنید موضوعی بسیار سهل تر است.
نخست سعی کنید فقط با سیه پایه ی عکاسی، عکاسی کنید.بعد اگر پایه ی تلسکوپی با استقرار استوایی دارید می توانید دوربین را بر روی تلسکوپ و حتی روی خود مقرّ نصب کنید و از امکان ردیابی پایه بهره ببرید و با زمان های نوردهی طولانی تر عکاسی کنید.اگر پایه ی تلسکوپ با استقرار استوایی ندارید، می توانید از ردیاب های دست ساز ساده ای معروف به ردیاب های لولایی (که البته در زبان انگلیسی به «ردیاب های در انباری»یا Barn Door Tracker مشهورند)استفاده کنید.ساخت و استفاده از آن ها بسیار ساده است و در شماره ی آینده نحوه ی ساخت شان را توضیح خواهم داد.
گاه لنزی که هنگم خرید همراه دوربین مان است، لنز آن چنان مناسبی برای عکاسی نجومی نیست این نوع لنزها معمولاً یا خیلی کُندند یا پُر از ابیراهی های مختلف.اگر هم لنز خوبی باشند، شاید بخواهید مجموعه لنزهایی با فواصل کانونی مختلف برای عکاسی ازموضوعات مختلف در آسمان داشته باشید.لنزها کلاً به سه دسته تقسیم می شوند.لنزهای با زاویه ی باز (wild Angle)، نرمال(Normal)و تله فوتو (Telephoto).نام لنزهای نرمال یا به عبارتی «طبیعی»اززمانی باقی مانده که بیشتر دوربین ها با لنز۵۰ میلی متری عرضه می شدند و میدان دید لنز۵۰ میلی متری یا نرمال را تقریباً معادل بزرگنمایی طبیعی دید انسان می دانستند.
لنزهای زاویه باز معمولاً شامل هر لنزی با فاصله ی کانونی کمتر از ۲۸ میلی متر می شود.با احتساب ضریب برش حسگر دوربین های دیجیتال، لنزهای ۳۵ میلی متری تا ۵۰ میلی متری در آن ها نرمال محسوب می شوند.لنزهای ۸۵ تا ۱۳۵ میلی متری را لنزهای تله فوتو کوتاه و متوسط و هر لنزی با فاصله ی کانونی بیشتر از ۱۳۵ میلی متر را تله فوتو بلند می نامند.
اگر لنزی که با دوربین تان آمده از نوع زاویه باز نیست و خیال خرید لنز دیگری دارید توصیه می کنم حتماً نخستین لنزی که می خرید یک لنز زاویه دار باشد.لنزهای زاویه باز برای عکاسی نجومی بسیار مناسب اند.اگر هم آن ها را کول (قلمدوش)تلسکوپ تان سوار کنید بسیاری از عیوب ردیابی پایه ی تلکسوپ تان را می پوشاند.مخصوصاً از راه شیری عکس های بسیار خوی می شود با آن ها گرفت.
اگر هم فقط قصد خرید لنزی ارزان و خوب برای شروع عکاسی نجومی دارید، بهترین حالت انتخاب لنزهای ساده ی ۵۰ میلی متری با F/1/8 ثابت (که زوم نداشته باشد)است.این لنزها کوچک و سبک اند و حتی اگر دیافراگم آن ها را تا F/2/8 هم ببندیم باز هم به اندازه ی کافی تندند.اگر ضریب برش ۱/۵ یا ۱/۶ برابری دوربین های غیرحرفه ای را در نظر بگیریم، میدان دید آن ها به مانند یک لنز تله فوتو کوتاه خواهد بود.صورت های فلکی قوس، صلیب شمالی یا تکه ی راه شیری در دجاجه را به راحتی می شود در میدان دید آن ها جای داد.لنزهای تله فوتو به درد عکاسی از سحابی های بزرگی مثل سحابی آمریکای شمالی یا ابرهای راه شیری در صورت فلکی قوس می خورند.
این که چه لنزی را باید اول خرید، بسته به سلیقه ی شخصی تان است درباره ی این که از چه موضوعاتی می خواهید عکس بگیرید.اما باز هم یادآوری می کنم که با انتخاب لنزهای زاویه باز و بزرگنمایی کم، بسیاری از عیوب ردیابی هنگام عکاسی پوشیده می شوند.هرچه بزرگنمایی لنزتان بیشتر می شود، عیوب ناشی از ردیابی، قطبی بودن و واضح کردن تصویر هم بیشتر خودشان رانشان می دهند.
در زیر چند لنز را که به نظرم برای تازه کارها مناسب اند براساس دسته بندی که قبلاً توضیح دادم،آورده ام.معیارم برای پیشنهاد این لنزها اساساً توازنی بین کیفیت و قیمت آن ها بوده است.
لنزهای زاویه باز:
Canon EF-S 18mm -55mm f/3.5-5.6 IS AF Zoom
sigma 20 f/1.8 EX DG
sigma 28mm f/1.8 EX DG
لنزهای نرمال:
canon EF 50mm f/1.8II
Nikon AF Nikkor 50 mm f/1.8 D
لنزهای تله فوتو:
sigma 105/2 Ex DG
479-
canon EF 200mm f/2.8 L II USM
Nikkor AF 180mm f/2.8 D ED-IF
شاید در فهرست بالا متوجه شده اید که همه ی آن ها، به جز کانن ۱۸-۵۵ میلی متر، لنزهای ثابت اند؛ یعنی زوم نیستند و فاصله ی کانونی ثابتی دارند.هر چند لنزهای زوم برای عکاسی در روز مناسب اند اما لنزهای ثابت چون نسبت کانونی تندتری دارند برای عکاسی نجومی خیلی بهتر جواب می دهند.
لنزهای سیگما، به ویزه وقتی یکی دو پلّه (استاپ)دیافراگم آن ها را ببندید لنزهای بسیار تند و زاویه ی بازی اند.این لنزها برای عکاسی از صورت های فلکی، شفق های قطبی و با استفاده از سه پایه ی عکاسی عالی اند.اگر آن ها را روی ردیاب لولایی یا استقرار استوایی بگذارید می توانید عکس های محشری از خوشه های ستاره ای و سحابی های کم نور بگیرید.
هر دو لنز۵۰ میلی متری با F/1/8 کانن و نیکون واقعاً کیفیت خوبی دارند.از آنجا که اخیراً دوربین های دیجیتال با لنزهای زاویه باز زوم عرضه می شوند این لنزها مورد بی توجهی قرار گرفته اند.این لنزها را اگر تا دیافراگم f/2/8 ببندید تصویر آن ها هیچ فرقی با لنزهای مشابه، با F/1/4 که بسیار هم گران ترند، ندارد.
درباره ی لنزهای تله فوتو ۱۵۰ میلی متری سیگما با F/2/8، کانن ۲۰۰ میلی متری با F/2/8 ، و نیکون ۱۸۰ میلی متری با F/2/8 همیشه نقدهای بسیار مثبتی نوشته می شود.این لنزهای تله فوتو بلند را همیشه باید با یک جور پایه یا حلقه ی جداگانه نگاه داشت چون وزن شان نسبت به دوربین بیشتر است و به ویژه هنگام عکاسی های طولانی مدت، اگر پایه ی جداگانه نداشته باشند، بدنه ی دوربین را به طرفی می کشانند و تصویر را خراب می کنند.
با معرفی این چند لنز دیگر کارمان با آشنایی با مقدمات عکاسی نجومی تمام شده و از مقاله ی آینده در چندین بخش به عکاسی نجومی در عمل می پردازم و بعد از آن هم نوبت به پردازش و تصحیح عکس های گرفته شده می رسد.

 

[Amir Mohsen]

آخرین تصاویر واقعی ماهواره با وضوح بالا:

اینهم تصویری از بازتابش نور خورشید بر روی اقیانوس هند:

 

[Amir Mohsen]

متوگرام امروز مشهد دیگه داره از گرما منفجر میشه . با این حساب بنظرم فردا باید رعد و برق خوبی داشته باشیم:

 

[ماهان.]

تصویر واقعی ماهواره‌ای امروز ایران و اون ابر ارتفاع بالایی که شکل گرفته با همرفتی که در جنوب البرز ایجاد شده با طوفان شن و گرد و خاک روی عربستان و خلیج‌فارس دیده می‌شن

 

[ali.doosti]

صفی آباد1م.م ثبت کرده!
فکر کنم ابره میدونسته من بارون دوست دارم خونه ما اینجورزد ؛)
یه بار نشد دلشادمون کنه!مهم بارش عالی بود که زمین تشنه سیرشد...فرودگاهم چیزی نزده

 

[mohammadsadat]

صفی آباد1م.م ثبت کرده!
فکر کنم ابره میدونسته من بارون دوست دارم خونه ما اینجورزد ؛)
یه بار نشد دلشادمون کنه!مهم بارش عالی بود که زمین تشنه سیرشد...فرودگاهم چیزی نزده

سلام علی آقا:گل:
تا حالا ازشون نپرسیدی چرا آمار رو نمیزنن؟ اصلاً متصدی داره یا نه؟